尼费4年前开始剪裁和缝制男用紧身衣，现在每年要卖出30多种款式的男用紧身衣，每套售价500到600欧元。

　　有人说，如今我们正身处一个中性化的时代，男人和女人之间的穿着正在趋同。

　　的确，不仅有些女性越来越喜欢穿着偏男性的硬朗服装，有些男性也开始接受那些原本仅仅属于女性的服饰---法新社日前报道，继男用裙子和连裤袜之后，曾一度成为妇女受压迫象征的紧身衣，可能会成为时尚男子的下一个新宠。

　　男子紧身衣，灵感来自法国大革命

　　也许你会觉得奇怪，穿着紧身衣，男人怎样才能上街呢？来自巴黎的年轻服装设计师西尔万·尼费对此却不以为然，他本人就经常这样上街：身穿一条牛仔裤，在衬衣和领带外面配一件自己制作的紧身衣，显得宽肩细腰，高大而又挺直。

　　西尔万·尼费4年前开始剪裁和缝制男用紧身衣，现在每年要卖出30多种款式的男用紧身衣，每套售价500到600欧元———其中又有40％是定制的。他说：“男子的穿戴缺乏选择，我感到沮丧。我为自己也制作了一件紧身衣，目的就是为了显示了男子服装的多样化。”

　　尼费认为，男子紧身衣其实具有悠久的历史。“中世纪骑马的男子就穿紧身衣以保护他们的脊柱，如今的自行车运动员也继承了同样目的而身穿紧身衣”。在14世纪，欧洲贵族脱下传统的宽松式服装，当时很多新式男式服装的灵感就是从军装中汲取的。中世纪骑士的衬衣于是变成了当时的男式紧身上衣，使得男人的线条分外突出。

　　至于尼费制作紧身衣的灵感，则可以追溯到1789年法国大革命时期。据说当时的乌托邦哲学家和经济学家圣西门拥有众多男性追随者，他们就穿紧身衣———因为这种衣服没人帮助是穿不上去的，互相帮助才能系紧后背的带子，象征着圣西门运动主张人类要互相帮助的理念。

　　当然，并不是所有人都能接受尼费的复古设计。有人嘲笑尼费早期设计的紧身衣说，这种紧身衣实在太紧了，穿着不舒服。但在时装学校授课的洛朗·雷诺却不那么认为。他说：“我把它穿在衬衣外面或羊毛套衫里面……问题是你非常习惯靠它保持腰板挺直，不穿紧身衣腰板就挺不直。”事实上，他每天都穿自己制作的紧身衣去学校上课。

　　记者采访了身在上海一位法国设计师马克西姆———他在石门路上开了一家牛仔服装店，不过在他的店里还看不到巴黎正在流行的这种时尚。“这的确是事实，法国现在正有越来越多的男性开始接受紧身衣，”马克西姆对《星期日新闻晨报》说。“不过我自己是不会穿这种服装的，它的样式实在不太符合我的口味。”

　　紧身衣：不再是压迫女性的工具

　　著名时装设计师于贝尔·巴雷尔（Hubert Barrere）曾经为麦当娜设计过用于婚礼的紧身内衣，作为一名紧身衣设计专家，他的其他重要顾客还包括凯莉·米洛和伊莎贝尔·阿佳妮。尽管如此，他仍然是男子紧身衣的重要反对者："男子紧身衣有点像加固的马甲。相对而言，我关注女人的身体---我觉得，突出女人的曲线会显得更好些。"

　　巴雷尔对于女子紧身衣的兴趣来自于英国的一位怪才同行亚历山大·麦克奎恩（Alexander McQueen），后者曾经为一位模特设计过一款金色蟒状紧身胸衣！

　　"一个女人穿紧身胸衣，会令她在男人心目中的形象大变，她会更有魅力，"巴雷尔说。"紧身衣会对女性的身体有所约束，既使她们的身体得到保护，同时也令她们的身体更好的得到展示。"

　　巴雷尔的紧身衣设计每件超过2000欧元，他最具特点的设计是更多地用钢铁材料来代替塑料，"那样会使女性的体型轮廓更清晰，同时也不会影响舒适程度。

　　历史上，紧身衣式样经历过多次变化。但无论是穿在里面还是穿在外面，紧身衣穿起来都很麻烦。16世纪的紧身衣款式勒得太紧，女人穿了这种紧身衣甚至无法坐下去。也正是从那时开始，男性给女性系上背后的带子成为一种绅士礼节---因为她们根本无法自己系上。

　　到了19世纪，人们认为漂亮的标准是腰围不超过颈脖的两倍。由于勒得太紧而伤害身体的事件时有发生，紧身衣开始被认为是压迫妇女的工具并逐渐失宠，取代它的是腰带和弹性胸罩。

　　等到20世纪70年代，紧身衣作为英国时装设计师薇薇恩·韦斯特伍德收藏的古代服装在T形舞台上再次亮相。在随后的10年里，设计师蒂里·穆格勒和让－保罗·戈尔捷设计制作了各种款式的紧身衣参加时装表演，尤其是后者为麦当娜设计的金束腰，更是带动了内衣外穿的风潮，成为时装的一部分。

　　在巴雷尔看来，紧身衣的历史就是一个周而复始的循环故事。"只是如果说，过去认为紧身衣对女性是一种伤害和压迫的话，"他说。"那么，今天一个女人穿上一件紧身内衣，已经成为了一种女权的象征。"　（期日新闻晨报记者盛丰）

　　 手记：紧身衣后的审美变迁

　　一部《满城尽带黄金甲》使人对马甲的性感威力留下深刻印象，事实上，片中马甲借鉴的欧洲装束就是古老的紧身衣（Corset，又称胸衣、束身衣）。紧身衣在欧洲有着非常久远的历史，无论是男性还是女性，都曾经广泛接受这种穿着。尤其是对女性而言，紧身衣一直是使她们魅力加分的工具。

　　然而在社会背景、艺术思潮和设计师的革新下，令人呼吸困难的紧身衣最终还是走出历史舞台。这其实也是一种社会审美的变迁：20世纪初的女装从强调胸、腰、臀的古典样式，开始向直线形腰身的现代样式过渡———这也正是现代服装开端的坚实基础。

　　真正将女性身体从紧身胸衣的束缚中解放出来的首位设计师是波尔·波阿莱。1908年，他推出高腰身的希腊风格女装，腰线提升至胸下，从而完全取消了紧身衣的使用，再现了女性的天然姿态———不过至少到一战前，大多数女性仍然穿着蕾丝装饰、金属或鲸骨支架的马甲内衣。

　　1920年后，女性市场上的内衣终于朝着更简单、更自然的方向发展，紧身衣也宣告退出历史。这一大趋势直到上世纪70年代才又有变化。以紧身内衣重新出现为象征，内衣设计师逐渐从幕后走向台前，成为左右时尚的艺术大师（例如上文提到的薇薇恩·韦斯特伍德和让－保罗·戈尔捷）。

　　在这次变迁的背后，则是新时代对女性美的再次认识。随着内衣刻意外露成为年轻、性感的时髦穿法，内衣成为“形于外”的重要时尚元素，紧身衣正是由此再度复兴，并于今日甚至回归告别数百年的男性服装舞台。

　　真真假假：身穿紧身衣的骑士、丢勒和郝思嘉

　　紧身衣曾经是中世纪骑士们的必备装束。

　　答：真。他们穿的叫做“武装紧身衣”，当时的骑士们在两臂上各有一条柔软的皮制武装带，用来紧密连接部分盔甲，所以武装紧身衣是穿盔甲的必需品。直到十六世纪后，盔甲的各部分改由皮带或铆钉互相连接，这才淘汰了武装紧身衣。

　　在电影《飘》中有这样一个镜头，女主人公郝思嘉努力通过紧身束腰将自己的纤腰痛苦地束到17-18英寸（大约45厘米）———这也是当时女性能够接受的最小尺寸了。

　　答：假。实际上郝思嘉的腰身如果和欧洲的时尚女子相比，恐怕又不能算细腰了。法国的Catherine女王曾经在她的宫廷上制定了一个标准：14英寸（大约35厘米）；而在英国伊丽莎白女王一世时代，紧身束胸更是达到了一个极端：13英寸（大约33厘米）！不过劳动阶层的妇女如果这样将会无法工作，所以束腰对她们来说甚至是一种奢侈，“贵族女士束紧腰，普通女人不束腰”，这一简单的规律使得虚荣的女性们都企图将自己的身体勒紧到一个非常极端的程度，从而显示或提高自己的身份。

　　紧身的束腰衣，造成了早期的淑女们一个共同现象———小鸟般极小的胃口。

　　答：真。一般来说，束带束紧后都被紧紧的打结，是不可能被私自解开的，并且只能越勒越紧！至于束腰衣制造商，则更是推荐在每天早上对女孩进行尽可能紧的束腰，晚餐前再勒一次。这样的女孩们还能有好胃口吗？

　　现代科技中的紧身衣被赋予了新的功能，电影人士甚至利用它来捕捉人体动态和绘制动画。

　　答：真。当代电影工作者提出了一种基于紧身衣和相机定标的新的人体动画技术，将身穿紧身衣的模特的运动拍摄成视频后，就可以在图像序列中自动跟踪人体信息———这种方式彻底将电影从昂贵和繁琐的传统人体动画技术计算中解救出来。

　　阿尔布列希特·丢勒（1471－1528）是德国最著名的画家，他曾经两次前往意大利，并与拉斐尔会面，这幅《戴手套的自画像》便是拉斐尔赠与丢勒的画像，图中人身穿的便是一件百褶紧身衣。

　　答：假。丢勒和拉斐尔的确互相赠画，不过这幅画却是丢勒的自画像———事实上，作为自画像之父，他是欧洲第一位为自己的容貌和身份所吸引的画家。这幅《戴手套的自画像》是他最著名的自画像之一，画中的丢勒一幅潇洒的骑士模样，他的内衬是镶有花边的百褶紧身衣，然后外穿滚着黑边的紧袖外套，这也是德国当时最时髦的青年装束。